Изготовление и установка ворот для гаража своими руками

Виды и типы распашных ворот

Как отмечалось выше распашные въездные ворота в зависимости от материала, могут быть двух видов: деревянные и металлические. По конструкции принято отличать ворота двуполые (двухстворчатые) и с одной полой (створкой).

Очень часто, в особенности в конструкциях ворот для гаражей, ангаров и складских помещений, применяются комбинированный тип — двуполые ворота с калиткой. Тем самым экономится место и материалы для отдельного входа. Но в большинстве случаев они выполняются как «глухие» элементы, и лишь некоторых местах (госучреждениях, больницах и т.д.) можно встретить кованные, решетчатые или трубчатые распашные ворота с входом на них.

Другой тип ворот — это металлические распашные ворота на две створы с применением художественного оформления и (или) облицованные крашенным профлистом. Полы ворот имеют облегченный вид, а вход (калитка) выполнен рядом с ними.

Данный вид отлично подойдет для частного дома. Он получил широкое применение, поскольку служит десятилетиями и практически не требует ремонта, в отличие от деревянных аналогов. Дополнительно конструкция может быть оснащена автоматикой, что еще больше повысит их функционал.

Калитка из кованого металла

Воротами и калитками из металла украшают не только заборы для дачи, шикарных усадеб, коттеджей, но и окружающий ландшафт. А металлические элементы ковки создают атмосферу, напоминающую времена расцвета ренессанса. Сделать их своими руками далеко не каждому по плечу. Тут необходимо соблюдать довольно сложную технологию холодной или горячей ковки с использованием специального оборудования. Столбы для будущей калитки должны быть достаточно прочными, поэтому их делают обычно из кирпича.

Оригинальный дизайн ворот и калитки из кованого металла

Глубиной в 1 м в земле выкапывают ямки, вставляют туда металлические столбики и укрепляют утрамбованным щебнем. При этом, используя отвес, постоянно проверяют их строго перпендикулярное положение. Сверху заливают бетонный раствор. Готовые опоры обкладывают кирпичом.

Достаточно эффективны и другие варианты. Например, каждая опора может стоять на отдельной бетонной основе или на ленточном заборном фундаменте, который уложен по периметру участка и продолжается под входными сооружениями. Такая монолитность обеспечивает высокую прочность всей оградительной системы, в том числе ворот и калиточного входа.

Вариант конструкции и схема ворот со встроенной калитки

калитка из металла

Тренд последних лет – это распашные фасадные сооружения с ажурными гнутыми элементами и великолепными деталями горячей ковки. Калитками из кованого металла сегодня никого не удивишь. Их устанавливают, прежде всего, не для обустройства дачи, а для фешенебельного коттеджа или загородной усадьбы.

Вариант оформления встроенной кованой калитки

Монтаж таких калиток успешно осуществляют своими руками посредством сварки или с использованием креплений на болтах. Первоначально сваривают рамный каркас, который должен быть на 2–3 см уже входного проёма. Затем, уложив его на ровную горизонтальную поверхность, укрепляют посередине перемычкой, роль которой может выполнять декоративная деталь.

В соответствии с заранее продуманным рисунком калитки в пределах рамы раскладывают литые украшения.

Есть ещё двустворчатые распашные калитки, которые содержат лучшие качества различных материалов. Например, стальной уголок используют, чтобы укрепить каркас, а раму дополняют коваными декоративными элементами. Если хозяин желает, чтобы прохожие не видели, что делается во дворе дачи или усадьбы, то внутреннее пространство заполняют профнастилом или деревом. Дизайнерских вариантов очень много для выражения вкусов и привязанностей владельца.

Способы утепления ворот своими руками

Чтобы зимой гараж не промерзал и в нем было не холодно, хозяева стараются утеплить створки. Делается это с внутренней части.

Популярные утеплители:

• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата;
• стекловата.

Применять бюджетные варианты пенопласта или ваты не рекомендуется, поскольку они быстро теряют свои технические свойства.

Перед изоляцией к створкам крепится деревянная обрешетка, сверху равномерно укладываются листы пенополистирола или стекловаты

Важно проследить, чтобы вся поверхность была заполнена утеплителем, без зазоров, иначе попавший воздух увеличит потери тепла

Сверху теплоизоляция обшивается вагонкой, фанерой или другим материалом. Все зазоры, стыки заполняются монтажной пеной.

После утепления необходимо поработать с отделкой готовой конструкции.

Как построить домик для колодца своими руками

Для того чтобы поставить домик для колодца своими руками, можно воспользоваться проверенными мастер-классами с пошаговыми инструкциями.

Двускатный домик из дерева

Такой вариант подходит начинающему мастеру и не занимает много времени на изготовление. Сначала измеряют диаметр оголовка шахты. По этим данным будут мастерить основу конструкции.

Деревянную раму делают из бруса 50*100 мм, фиксируя уголками. Правильность и ровность конструкции позволит проверить строительный уровень, для этого нужно найти ровное место. Из брусьев такого же сечения (50*100) ставят стойки 70 см длиной перпендикулярно основе, скрепляя конструкцию железными уголками. Вверху их соединяют коньком – брусом 50*50 мм.

После этого к стойкам и углам основания крепят стропила. Для того чтобы все части конструкции прилегали друг к другу, верх стоек обрезают под углом 45°.

К одной из сторон каркаса крепят широкую (не менее 30 см) доску, на которую в дальнейшем можно будет ставить ведро. На другие стороны набивают узкие доски для прочности конструкции и в качестве каркаса, который будет удерживать домик на оголовке. Готовую основу ставят на колодезное кольцо и крепят болтами.

Можно приступать к изготовлению ворота. Для того чтобы набор воды проходил комфортно для пользователя, необходимо учитывать особенности воротка:

1. Чем шире барабан – тем меньше вращений нужно сделать, чтобы достать емкость из шахты.
2. Длина ручки влияет на усилия, прилагаемые для подъема – чем больше радиус вращения, тем легче набрать воды.

Важно! С увеличением ручки необходимо проявить аккуратность — при очень большом радиусе может не достать рука, чтобы прокрутить конструкцию. Для формирования ворота своими руками берут бревно диаметром минимум 20 см по длине меньшее на 10 см расстояния между стойками

Для формирования ворота своими руками берут бревно диаметром минимум 20 см по длине меньшее на 10 см расстояния между стойками.

Отрезают от металлической трубы сечением 35 мм кольца длиной 5 см и вбивают их в торцы бревна для защиты от расщепления. Высверливают отверстия в кольцах до 10 см каждое. Из металлического прута сечением 35 мм делают две заготовки: короткую 20 см и длинную для ручки 100 см. Для того чтобы прут легче вошел в деревянную заготовку и не прокручивался при работе механизма, один его конец сплющивают.

Все части воротка собирают в единый элемент, для прочности их приваривают к металлическим дискам.

Теперь можно установить и плотно закрепить ворот в вертикальных стойках.

Дверь можно смастерить из 2-3 досок выбранного размера, соединив их с обратной стороны двумя поперечными брусками и одним диагональным. Дверцу крепят к каркасу петлями на саморезы или гвозди.

Замечание! Дверь колодезного домика не должна цепляться за основу при открывании, для этого ее делают чуть меньше, чем внутренний каркас.

Основу домика обшивают досками или вагонкой по желанию.

Сруб из бревен

Сруб из оцилиндрованных бревен выполняют в классической деревенской манере. Чтобы сделать домик для колодца своими руками, стоит воспользоваться простым чертежом, на котором указаны размеры материала и места крепления стоек.

По размеру оголовка распиливают бревна одинаковой длины и выкладывают их срубом вокруг шахты. Выступающие края могут иметь фигурные вырезы в качестве декора сооружения. К массивной конструкции крепят вертикальные стойки, которые для прочности снабжают подпорками. На опоры крепят ворот с цепью и ведром, возводят каркас крыши. Благодаря основательности сооружения кровлю можно обшивать любым материалом – шифер, рубероид, черепица.

Замечание! Если одно бревно сделать на 30-40 см длиннее других и снять 3 см верхнего слоя, то на него можно будет ставить ведро.

Сплошной домик от земли

Есть вариант изготовления закрытой конструкции из металлического профиля своими руками, когда бетонное кольцо спрятано в домике. Размеры каркаса должны быть такие, чтобы сооружение свободно можно быть надеть на оголовок. Высоту подбирают индивидуально – так, чтобы можно было наклониться и достать ведро.

Профиль необходимо взять из толстого оцинкованного металла. Из направляющих собирают две идентичные рамы – одна пойдет на пол, а вторая будет над оголовком.

Чтобы сделать треугольник, у двух профилей подрезают боковины и, прикрепив посередине каркаса вертикальную стойку, фиксируют к ней надрезанный угол. То же самое проделывают с другой стороны основания. Два треугольника соединяют поперечиной.

С той стороны основания, где предполагается дверь, ставят дополнительные стойки.

На готовый каркас крепят кровлю – профлист или, предварительно закрепив основу фанерой, мягкую черепицу. Бока обшивают имеющимся материалом – сайдингом или вагонкой.

Шпилька для самодельного привода

Тяжёлые ворота нуждаются в приводе с высоким приложенным усилием. Такая работа под силу фабрично изготовленным приводам, но вы сможете создать аналог своими руками.

Основная трудность — найти подходящую шпильку. Стандартные шпильки для привода не подходят: их изготавливают из мягкого металла, поэтому со временем резьба приходит в негодность. Выход из ситуации — самостоятельно увеличить твёрдость металла и число соприкасающихся витков резьбы винтовой передачи.

Увеличение витков резьбы шпильки

Для изготовления специальной гайки нужно накрутить на шпильку 2–3 стандартные гайки вплотную, но не затягивая. Совместите грани гаек и зажмите сборку в тиски очень прочно. Сварите гайки между собой по всем граням и зашлифуйте изделие с помощью УШМ до прежних размеров.

Вместо сложной процедуры закалки вы можете потратить время на поиск прокатных шпилек и гаек для них. Такой металл имеет все необходимые характеристики. Кроме того, вы сможете выбрать резьбу с трапециевидным профилем: она гораздо прочнее. Также можно найти изделие с более крупным шагом резьбы, что сократит время работы механизма.

Советы профессионалов

Владельцам, которые хотят самостоятельно построить гараж, рекомендуют учесть такие моменты:

1. Если для обшивки берется лист стали, то его оптимальная толщина составляет от 2 до 5 мм.
2. Средне допустимыми размерами дверного проема под заезд легкого, грузового автомобиля считаются 2,4*2,1 м, 5,4*2,4 м.
3. Расстояние от борта автомобиля до боковой части должно быть минимум 30 см.
4. Минимальная высота проема — 2 м.
5. Не рекомендуется использовать висячий замок с внешними петлями.
6. Регулярная смазка петель предотвращает их смещение, поломку штока, другие неисправности.
7. Упростит процесс сборки наличие чертежей ключевых деталей ворот.
8. Чтобы створки не провисали, необходимо правильно приварить поперечины, усилить каркас металлическими косынками, поставить распорки.

Как сделать раму

Изготовление гаражных ворот своими руками стоит начинать с рамы, обрамляющей въезд. Начинать ее изготовления стоит при возведении фронтальной стены. Устанавливать конструкцию следует при 50% готовке стен.

Чтобы сделать раму, нужны:

1. Уголки 65 миллиметров из стали.
2. Полосы стальные шириной 2–3 сантиметра и толщиной в 0,3–0,4 сантиметра.
3. Арматурные пруты.
4. Сварочный аппарат.
5. Уровень.
6. Угольник.
7. Рулетка.
8. Болгарка.

Состоит рама из наружной и внутренней части. Для начала стоит нарезать уголки. Должно получиться по 4 отрезка, длина которых равна высоте проема, и 4 отрезка, равных по длине ширине проему. Отрезать уголки нужно ровно. Можно отрезать с запасом в 10 сантиметров. Ту часть уголка, которая будет располагаться внутри конструкции, следует вырезать равной размеру проема. На тех частях, которые будут располагаться внутри и снаружи стены, можно оставить полоски по 5 сантиметров снизу и сверху. Также можно срезать их углом. В дальнейшем их будет удобно сваривать.

После этого отрезки уголков нужно разложить на ровную поверхность. Все углы необходимо тщательно измерить. Угол должен быть 90°. Это следует постоянно контролировать при помощи угольника. Уголки необходимо сварить между собой. В итоге должен получиться каркас. Соединение внахлест будет более прочным. Поэтому в процессе изготовления уголки следует наложить друг на друга, а затем наварить. После этого с наружной стороны стоит убрать все огрехи сварки.

Инструкция по изготовлению и установке: устройство ворот

Если вы решили выполнить распашные ворота своими руками, то должны более подробно ознакомиться с их устройством. Это поможет составить собственный чертеж. В основе будущей конструкции лежит каркас из профиля круглой или квадратной трубы. Диаметр в первом случае может изменяться в пределах от 20 до 40 мм.

Каждая створка будет иметь одну или две прожилины, располагающиеся горизонтально. Это позволит увеличить жесткость. Вы можете использовать и другие варианты. Например, ребра могут располагаться еще и по диагонали. Такое решение позволит удерживать геометрию ворот. Створку следует прикручивать на саморезы или приварить к столбам на петли для распашных ворот.

На створку будет достаточно двух петель, размеры каждой из которых составят 30 мм. Столбы будут иметь вид металлической трубы, ее диаметр может изменяться в пределах от 70 до 76 мм. Можно применить ещё и профилированную трубу, в данном случае ее размеры в сечении будут равны 20 x 40 мм. Опорой для ворот распашных, своими руками которые вы будете изготавливать, могут выступить железные трубы. Их закладывают в кирпичные или бетонные столбцы. Для этого следует предусмотреть наличие закладных деталей в кладке, за которые привариваются навесные стойки.

Для диагоналей и поперечин необходимо использовать профиль квадратного или прямоугольного сечения. В первом случае его размеры будут равны 20 x 20 мм, во втором – 20 x 40 мм. Как показывает практика, оптимальной шириной для ворот считается параметр в 3 м. Этого достаточно для легковой машины или грузовика. Если есть желание сэкономить, то размеры не стоит уменьшать больше, чем на 20 см. Что касается высоты, то обычно она составляет 2 м без учета подъема над землей.

Засов для ворот распашных обычно имеет вид Г-образного штыря или стопора, который располагается в нижней части. В основании из земли, в том месте, где ворота будут фиксироваться, следует предусмотреть отверстие из трубы. Ее внутренний диаметр должен оказаться больше на 10 мм по сравнению с толщиной засова для ворот распашных. Жестких ограничений в длине нет.

Дополнительно к стопорам можно установить горизонтальный затвор, который располагается по линии поперечин. Как было упомянуто выше, наиболее практичным вариантом отделки станет зашивка профлистом. Обычно его фиксируют, отступая от основания 7 см.

​Профиль роликовой прокатки

Еще один современный материал для заполнения. Представляет из себя алюминиевый профиль с пенным наполнителем внутри. Также подойдет абсолютно ко всем экстерьерам, потому как имеет богатую цветовую палитру, включая самые яркие цвета, и в состоянии имитировать поверхность из древесины.

Плюсы данного заполнения:

• большая устойчивость к деформации и нагрузкам благодаря равномерному заполнению пеной.
• длительная эксплуатация благодаря тому, что в конструкции применяется алюминиевая лента специально установленной толщины.
• устойчивость к коррозии, растяжениям, растрескиваниям, отслаиваниям, царапинам, истираниям, УФ-излучениям, перепаду температуры, благодаря специальному покрытию.
• небольшой вес створок.

Особенности конструкции ворот распашного типа

Рассматривая чертёж стандартных ворот из профлиста, можно понять, что в основе такого заграждения лежит каркас из квадратного металлического профиля или толстостенной трубы с 30 мм диаметром. При этом для усиления створок используют горизонтально расположенные прожилины из металла. Благодаря такому усилению будет удерживаться геометрия ворот.

Изготовление распашной конструкции ворот из профнастила вполне под силу самостоятельно даже при отсутствии навыков работы с изделиями из металла. Всё что понадобится это минимальные познания использования сварки, бура, электроболгарки, шуруповёрта и строительной рулетки.

Крепление створок распашного заграждения выполняется при помощи саморезов по металлу или электросваркой непосредственно к столбу. Из-за сравнительной лёгкости профлиста для удержания полы ворот достаточно двух прочных металлических петель 20 мм диаметра. В качестве несущих опор используются металлические трубы диаметром от 60 до 100 мм.

В зависимости от забора, которым обнесено домостроение крепление створок ворот может выполняться к кирпичным опорам. Но для этого необходимо ещё на стадии возведения ограждения предусмотреть установку закладных в швы между кирпичами, к которым и будут приварены навесные опоры ворот.

Из практики стало известно, что оптимальными габаритами въездных ворот, используемых в частном домостроительстве, являются показатели ширины в 3 м. Таких параметров вполне хватает для въезда во двор, как легкового автомобиля, так и грузовой машины. Поэтому даже с целью экономии не стоит уменьшать ширину створок более чем на 20 см. Если рассматривать высоту заграждения, то согласно чертежам стандартные конструкции изготавливаются не выше 2 метров от земли.

В качестве запорного механизма для ворот используют штыри по форме, напоминающие букву «Г», которые располагаются снизу на каждой створке. В поверхности земли или другого покрытия двора устанавливаются фиксаторы – металлические трубки с внутренним диаметром, немного большим толщины стопорных механизмов. При этом каких-либо жёстких требований к запорному механизму не предъявляется. В качестве дополнения к стопорам устанавливают горизонтальную задвижку в месте размещения поперечен.

Использование профнастила в качестве финишной отделки каркаса распашных ворот позволит оградительной конструкции гармонично вписаться в общую стилизацию забора. Обычно профлисты к каркасу створок ворот прикрепляют на расстоянии 50-70 мм от земли, чтобы они не чиркали по поверхности в процессе открывания и закрывания.

Как выбрать материал?

Чтобы выбрать, из чего будут изготовлены ворота, нужно определить их задачу, архитектурное направление и дизайн. Сразу стоит сказать, что деревянные и металлические изделия создаются одинаково – разница лишь в дальнейших характеристиках. Несколько рекомендаций, как правильно подбирать обшивку.

К примеру, для автоматики лучше подбирать легкий материал, вроде поликарбоната – тогда они будут хорошо открываться и закрываться. В качестве древесины, выбирайте дуб – это наиболее прочная порода.

Также хорошо будет смотреться сочетание металла и деревянного композита. Очень необычно будут смотреться ворота из дерева, с коваными внедрениями. Фото распашных ворот покажут различные способы исполнения.

Распашные ворота: виды и особенности конструкции

По конструктивным особенностям различают двуполые и одностворчатые ворота. Зачастую в гаражах, ангарах и складах используют комбинированный вариант — с двумя створками и калиткой. Так существенно экономится территория и материалы для устройства отдельного входа.

В гаражах обычно ставят ворота с двумя створками и калиткой

В большинстве случаев мы встречаем конструкции из металлических листов или деревянного штакетника и только в некоторых общественных местах (больницах, государственных организациях и учреждениях, школах, детских садах и т. д.) — кованые, трубчатые или решётчатые. Также они могут быть механическими и автоматическими.

1. Металлические ворота могут изготавливаться из профнастила, алюминиевых (дешевле, но имеют меньший срок эксплуатации) или стальных листов толщиной от 1 до 5 мм. Последние устойчивы к различным повреждениям, но очень тяжёлые, поэтому для них необходимы более прочные опорные стойки. Распашные ворота из профнастила — прекрасный образец надёжной, прочной и эстетически привлекательной конструкции, которую можно сделать практически за несколько дней из минимального количества материала. Недостаток металлических ворот — подверженность коррозии при недолжном уходе.

2. Деревянные изделия прочные и надёжные, имеют прекрасный вид. Их плюсы — приемлемая цена и длительный срок службы, а минусы — низкая степень огнеупорности и подверженность гниению.

3. Очень часто можно встретить комбинированный вариант — стальные опоры с металлическими створками, обшитые деревянными досками, которые также служат и дополнительным элементом прочности.

4. Автоматические распашные ворота с электроприводом упрощают процесс их открывания и закрывания, так как это не приходится делать вручную. Принцип действия электропривода заключается в работе редуктора, который и приводит в движение рычаг, управляющий распашными воротами. Обычно в комплектации автоматической установки предусмотрена сигнальная лампочка, электрический блок, фотоэлементы и сам замок.

Электрические приводы в автоматических конструкциях делятся на три вида:

1. Рычажковые. Они оснащены изогнутым рычагом, который приводит створки в движение. Это простой и недорогой привод, который отвечает всем требованиям прочности и надёжности. Он позволяет открывать ворота весом около 1 тонны.

2. Подземные. Они довольно сложны в установке и последующем обслуживании, поэтому редко используются.

3. Линейные. Они придают распашным воротам эстетичный вид благодаря тому, что рычаг плотно монтируют к металлическому или деревянному полотну. Они имеют большой запас мощности, поэтому дороже рычажковых.

Устройство распашных ворот

Конструкция состоит из каркаса из круглой или квадратной трубы определённого диаметра и сечения и створок, в каждой из которых может быть:

• одна или две прожилины по горизонтали для усиления прочности конструкции;

• одно горизонтальное и два диагональных ребра жёсткости.

Оптимальная ширина ворот 3 метра. Этого расстояния достаточно для въезда любого вида легковой машины и даже грузового автомобиля. Высота ворот без учёта подъёма над грунтом обычно достигает 2 м.

Конструкция распашных ворот

Какие бы материалы не появлялись, как бы не изменялась мода на отделку ворот, основной принцип их обустройства остается неизменным. Конструктивное устройство:

столбы (стойки). По сути, воротами не являются, но представляют собой опоры для их крепления;

рама для распашных ворот. При ее изготовлении может использоваться дерево или металл. Последний более популярен, т.к. придает раме большую жесткость;

отделочный (облицовочный) материал для обшивки;

петли;

задвижки и замки.

Итак, мы определились, что представляют собой распашные ворота и какими особенностями они отличаются.

Подключение автоматики

Автоматика устанавливается по желанию владельцев, с целью упрощения контроля работы ворот.

При выборе модели внимание уделяется мощности электропривода, от которого будет зависеть скорость, срок эксплуатации автоматики. Привод представляет собой рычаг, который за счет редуктора контролируется двигателем

Привод представляет собой рычаг, который за счет редуктора контролируется двигателем.

Кроме привода в комплекте поставляются:

• сигнальная лампа;
• фотоэлементы;
• блок управления;
• замок (отвечает за разблокировку ключей).

По принципу работы электроприводы бывают:

1. Линейными. Пользуются наибольшим спросом. Цена доступна. Просты в монтаже. Открываются наружу. Блок управления контролирует работу двигателя и в нужный момент замедляет, тем самым продлевая срок службы механизму.
2. Гидравлическими. Механизм уступает по надежности линейному, электромеханическому. Принцип работы основан на гидравлическом насосе. Движение створок контролируют гидроцилиндры. Установленные датчики гарантируют безопасность.
3. Электромеханическими. Комбинированный вариант автоматического и на случай отключения электроэнергии ручного открывания, закрывания створок.
4. Рычажными. Движение рычагов позволяет створкам перемещаться. Этот тип привода обеспечивает максимально плавное открытие ворот и прочное закрытие. Для защиты от попадания влаги, замерзания воды в механизме допускается подземная установка электропривода. Пример фурнитуры, которая обеспечивает плавное открытие дверей, ‒ это петли с подшипниками торговой марки Rolling Center.

Большинство владельцев автомобилей выбирают линейный механизм. С его помощью возможно открытие створок наружу и внутрь помещения.

Дальше устанавливается приемник в разъем платы управления. Он отвечает за подачу, распознавание сигналов управления. Здесь же ставятся перемычки — для тестирования работы привода.

Последними на очереди к подключению идут фотоэлементы. К ним должна прилагаться отдельная перемычка. Фотоэлементы подсоединяются к плате согласно предложенной схемы. Они защищают автомобиль от удара при торможении в воротах. Высота крепежа ‒ от 50 до 70 см.

Следующий шаг ‒ выставление программы на пульте управления. Относительно этого этапа нет стандартных рекомендаций, поскольку у каждого производителя своя инструкция по программированию

Важно просто ее соблюдать

Популярными производителями ворот для гаражей, автоматики к ним считаются компании «Алютех» (Белоруссия) и «Дорхан» (Россия).

Разобраться подробнее с видами дверной автоматики, что есть в продаже, узнать о других нюансах работы механизмов, вы сможете из статьи про распашные ворота из профнастила, ссылка на которую приведена в разделе выше.

Необходимые для монтажа инструменты и строительные материалы

Для того чтобы сделать распашные ворота своими руками, понадобятся следующие инструменты:

• Болгарка. Этот инструмент понадобится для резки металлических деталей и их шлифовки. Кроме этого, необходимо убедиться в укомплектованности болгарки отрезными и шлифовальными дисками;
• Сварочный аппарат или инвертор с электродами будет необходим при сборке каркаса и обрешетки;

• Рулетка и строительный уровень будут полезны при конструировании и ориентации в пространстве каркаса;

• Прочие строительные инструменты, такие как молоток, лопата, мастерок и другие. Кроме этого, при обшивке каркаса понадобится шуруповерт с саморезами по металлу, а если планируется использование заклепок, — клепатель. Также для покраски забора в нужный цвет следует запастись краской, кисточками или краскопультом.
  • Что касается строительных материалов, то нужно купить:

1. Профилированную трубу для конструирования каркаса. Чаще всего используется труба размерами 60 х 40. Размеры могут быть изменены в зависимости от отделочного материала и требований надежности.
2. Трубу для столбов. Ее размеры также выбираются исходя из конструкции и веса ворот. Если вес ворот не превышает 150 килограмм, подойдет труба сечением 80 х 80. Для более крупных ворот труба должна быть не меньше 100 х 100. Для тяжелых ворот, вес которых более 300 кг лучше всего предусмотреть трубу сечением 140 х 140 и больше.
3. На петлях для ворот лучше не экономить и выбирать их с небольшим запасом по весу.

4. Краску для придания каркасу и стойкам нужного цвета.

5. Отделочный материал. Для распашных ворот подойдет практически любой из представленных на строительном рынке: дерево, ковка, профнастил, сайдинг. Критерии при выборе — предпочтения застройщика и его финансовые возможности.
6. Замки, которые могут быть исключительно механическими или электромеханическими.
7. Автоматику. Этот элемент необязателен для распашных ворот, однако, с ним проживание в частном доме станет намного комфортней. Если средства не позволяют установить автоматику сразу, не беда, конструкция ворот позволяет отложить этот процесс и пользоваться ими вручную какое-то время.

Как сделать ворота из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Изготовление сборочного стапеля

Лучшим вариантом будет сборка ворот на стапеле, дабы предотвратить любые неточности и расхождения в плоскостях элементов ворот. Стапель можно сделать из досок и полностью подогнать под размер будущих ворот. Собранный стапель нужно проверить правилом, чтобы доски находились в одной горизонтальной плоскости. На рисунке ниже показана схема стапеля.

Сборочный стапель

Подготовка материала

Перед сборкой ворот все профильные трубы нужно нарезать по размерам данным в чертеже. Трубы сечением 60*40 нужно нарезать кусками: 1,635 м — 4 шт., 1.72 — 4 шт. Трубы сечением 40*20 нарезаем так: 1,595 м — 2 шт., 1,72 — 6 шт., 0,797 — 5 шт. Раскосы проще измерить и отрезать, когда будет собран контур рамы и внутреннего каркаса.

Сборка

1. Укладываем на стапель две профильные трубы размерами 1,635 и 1,72 заготовленные для рамы. Прямой угол между ними проверяем угольником. Прихватываем сваркой на точечные прихваты.

2. Аналогично действуем со второй парой труб этой створки. Соединяем получившиеся два угла в прямоугольник и также точечно прихватываем сваркой. После проверки углов угольником и плоскости правилом, провариваем стыки полностью.

3. По аналогии с первой сваривается вторая створка ворот.

4. Приступаем к сборке каркаса внутри рамы одной из створок. Профильные трубы, нарезанные для внутреннего каркаса разлаживаем по внутренней части рамы на подложки толщиной 1 см, для расположения труб каркаса посередине. Привариваем профильные трубы прихватами по 2 см через каждые 30 см чтобы исключить деформацию металла. Калитку свариваем отдельно.

5. Далее, нужно замерять длину раскосов по внутренней стороне каркаса и отрезать их. Вставляем рамку калитки в основной каркас и довариваем трубу, примыкающую к ней, а также все оставшиеся раскосы.

6. Вырезаем косынки из листовой стали, в виде прямоугольного треугольника с размерами сторон 10 см. Прямые углы без раскосов усиливаем металлическими косынками, приваривая их к внутренним углам каркаса.

7. Теперь определимся с петлями для ворот. Для открытия створок на 120 градусов и минимизации зазора между створкой и опорным столбом петли привариваются к ребру профильной трубы в сторону открывания. Для достижения соосности, можно воспользоваться трубой внутренним диаметром равным диаметру петель. Здесь уже стоит воспользоваться услугами помощника который будет держать это приспособление с петлями точно там, где планировалось. Сначала прихватываем одну петлю, снимаем трубку с неё, вставляем вторую петлю и визуально прицеливаясь по первой петле прихватываем её. По аналогии крепим петли ко второй створке.

8. Таким же способом привариваем петли для калитки, с той лишь разницей что обе части петли подгоняются и привариваются на стапеле.

9. Одеваем створки ворот на завесы опорных столбов и проверяем максимальный ход створок в разные стороны. Если всё работает без нареканий можно зашивать каркас профнастилом.Профильный лист прикручивается на висящие створки ворот. Делается это для облегчения работы по подъёму створки и опусканию на завесы. Профнастил прикручивается саморезами со сверлом в каждую волну по её дну.