Как сделать шкаф-купе своими руками: чертежи, схемы и пример проектирования в программе pro100

Разновидности шкафов-купе

Шкаф-купе может выглядеть по-разному, это зависит от возможностей помещения.

Конструкция шкафа, находящегося в нише, проста и не требует много материала, поскольку его низ, верх, боковые стенки уже сделаны.

Изготовление такого шкафа предполагает лишь обустройство двери, которая не займет никакого дополнительного места.

Шкаф-купе можно сооружать между двумя стенами. Он будет похож на вариант, приведенный выше, но углублением служит вся стена полностью, как видно на фото.

Фото:

Данный шкаф устанавливают в квартиры небольших габаритов, чтобы он занимал мало места. Еще один плюс кроется в том, что створки можно оформить так, чтобы зрительно расширить площадь комнаты.

Иногда шкаф-купе ставят в углублении перегородки между комнатами. Это также очень удобный вариант для монолитных домов. Шкаф-купе можно сделать в проеме межкомнатной перегородки.

Его конструкция может быть отделана внутри с помощью ДСП. Этот материал стоит недорого, прочен и долговечен.

Гораздо труднее сделать угловой шкаф-купе. На него уйдет много материала. Угловой шкаф сооружается по более сложной схеме, нежели уже перечисленные виды. Его непростая конструкция изображена на фото.

Фото:

Такой шкаф имеет двери и необычно оформлен. Самое главное – к нему можно подходить за вещами с двух сторон.

Некоторые ухитряются сделать встроенный шкаф купе своими руками не только в прихожую, но и в кладовку.

Шкаф, открывающийся как двери поезда, сооружают из различных материй, а популярно делать его из гипсокартона.

Проектирование (чертежи с размерами и расчёт количества деталей)

Прежде чем самостоятельно изготовить и собрать шкаф-купе, нужно набросать эскиз будущей мебели. Рекомендуем выбрать несложную по форме модель, а мы покажем, как это сделать на примере простой конструкции. Для этого создадим схему с размерами. Угловые и радиусные модели оставим профессионалам.

В качестве основного материала для изготовления корпуса возьмём 2 плиты МДФ 2070 х 2800 мм и 1220 х 2800 мм толщиной 16 мм. Заднюю стенку изготовим из листа ЛДВП. Её можно сделать также из фанеры.

Корпус

Габариты шкафа купе будут такими: длина – 1800 мм, глубина – 450 мм, высота – 2300 мм. До потолка оставили расстояние 250 мм (при вертикальном размере комнаты 2,5 м). Встраиваемый в нише стены шифоньер обычно проектируют величиной под потолок. Если вас заинтересует, как сделать стенной шкаф купе своими руками, перейдите по этой ссылке: ХХХХ.

Прорисуем компоновку деталей несущих плоскостей мебели. Выглядеть это будет так.

Схема компоновки деталей корпуса шкафа купе

1 – Верхняя панель 1800 х 450 х 16 мм; 2 – боковина 2268 х 450 х 16 мм (2 шт.). 3 – задняя стенка 2300 х 1800 х 3 мм (ЛДВП). 4 – основание каркаса 1800 х 450 х 16 мм.

Высота боковин составляет 2268 мм потому, что стенки находятся между верхней и нижней панелью, общая толщина которых составляет – 16 х 2 = 32 мм. Отсюда длина бортов составит 2300 – 32 = 2268 мм.

Выбор наполнения корпуса шкафа

Итак, внутреннее пространство шкафа получим таких размеров:

• длина – 1800 – 32 = 1768 мм;
• высота – 2268 мм (см. выше размер боковин);
• глубина равна ширине боковых стенок – 450 мм.

Деталировка гардероба

После того, как мы определились с основными размерами корпуса купейного шкафа, нужно выбрать его наполнение. Поместим внутрь 6 полок, два выдвижных ящика и установим одну перегородку. Не забудьте: чтобы сделать правильно расчёт деталей, нужно учесть толщину боковых стенок и перегородки – 16 мм.

Перегородка (5) и полка (6)

Величина перегородки получится 2268 х 350 х16 мм, а размер каждой из 6 полок толщиной 16 мм будет: равен:

• длина 1800/2 – (16х3) = 1752/2 = 876 мм;
• глубина – 350 мм.

Выдвижные ящики

Мы расположим в одном из отделений шкафа купе два подвижных короба. Заключим их между двумя отрезками МДФ, один из которых будет полкой.

Схема сборки ящика

Фасадные панели ящиков (7) по ширине будут меньше на 4 мм проёма между перегородкой и боковиной. Высота фасада будет равна 200 мм, ширина – 872 мм.

Каркас 1 ящика составим из 4-х планок. 2 продольные доски (9) длиной  (350 – 16) = 334 мм, шириной 140 мм. 2 поперечные планки (8) длиной 872 – (16х2) – 20 = 820 мм, где 20 мм – толщина 2-х выдвижных систем 1 ящика, шириной 140 мм.

Для ящиков количество планок умножаем на два. Из листа ЛДВП вырежем днища (10) размером – 334 х 852 мм (днище перекрывает толщину продольных планок).

Фурнитура

Для опорной плиты нам понадобится 6 мебельных ножек.

Ножка

В левом отделении шкафа установим штангу для тремпелей на ширину проёма — перекладина из металлопрофиля будет крепиться на 2-х опорах, установленных в боковине и перегородке.

Штанга

В правой секции снизу к верхней полке прикрутим шурупами выдвижную рамку для тремпелей (см. чертёж ниже).

Выдвижная вешалка

Для ящиков подберём две дугообразные ручки. Ручки лучше выбирать с 2-мя точками крепления.

Ручка для ящика

В качестве выдвижной системы для ящиков используем шариковые направляющие.

Направляющие для ящиков

На основании подбора деталировки делаем чертёж наполнения открытого пространства шкафа купе.

Чертёж каркаса шкафа купе с наполнением.

Сборка и установка дверей-купе для шкафа

Посмотрим, как же происходит процесс установки дверей-купе для встроенного типа шкафа. В данном случае внутренняя часть мебели уже собрана и установлена, чтобы пользоваться ей, необходимо лишь установить дверцы.

Шаг 1. Первым делом стоит прикупить или взять напрокат все инструменты. В данном случае потребуются шуруповерт, пила по алюминию (здесь будет использоваться торцовочная), перфоратор, оснащенный буром. Могут пригодиться ножницы и рулетка, сверла и шестигранники и т. д.

Необходимые для работы инструменты

Шаг 2. Первым делом нужно будет установить на потолке верхнюю рельсу системы купе. Для этого сначала нужно измерить ширину проема (например, от стены до стены).

Измеряется ширина проема

Шаг 3. Далее требуется отмерить рулеткой и отрезать пилой нужный отрезок алюминиевого профиля.

Рулеткой отмеряется нужная длина профиля

Резка алюминиевого профиля

Шаг 4. Теперь в профиле требуется просверлить отверстия для крепления его на потолке. Всего – три пары, в начале профиля, в середине и в конце. Но их может быть и больше.

Сверлятся отверстия в профиле

Отверстия сверлятся парами

Шаг 5. Вместе с помощником нужно поднять профиль и выровнять его вдоль торца шкафа, а затем прикрутить при помощи саморезов. Без помощи другого человека сделать это будет непросто.

Профиль выравнивается вдоль торца шкафа

Прикручивание профиля

Шаг 6. Теперь можно переходить к монтажу нижней рельсы для дверей. Точно так же, как и в случае с верхней рельсой, для начала нужно снять мерки.

Снизу определяется ширина проема

Шаг 7. Снова требуется отметить нужный размер рельсы на металлическом профиле, а затем отпилить отрезок пилой.

Отрезается еще один кусок профиля

Шаг 8. Далее на место, куда будет монтироваться рельса, нужно уложить подготовленный отрезок профиля, пока не фиксируя его. На этом этапе требуется вставить в него двери-купе и сделать пометки на нижней рельсе на местах, где будут устанавливаться стопоры.

Укладка подготовленного профиля

Размечаются места установки стопоров

Шаг 9. Затем после примерки нужно установить на рельсу в нужных местах стопоры и после этого прикрутить нижнюю рельсу к полу или нижней части шкафа. Нижняя рельса может фиксироваться на двухсторонний скотч. Тогда перед наклейкой требуется сначала обезжирить поверхность, а только после этого клеить сам скотч.

Обезжиривание поверхности

Использование двухстороннего скотча

Фиксация нижней рельсы

Шаг 10. После этого можно устанавливать на место двери. Колесики на нижней части дверей должны попасть в соответствующие пазы.

Установка двери

В данном случае колесики уже установлены на самих дверях. Но как их зафиксировать правильно, если они были отдельно? Тут тоже нет ничего сложного.

Шаг 1. В комплекте шкафа должна быть специальная фурнитура. Если шкаф делается своими руками, то такую фурнитуру можно купить в магазине отдельно. Она представляет собой металлические элементы разного типа – с колесиком и без. Те, которые не имеют колесиков, крепятся в верхней части двери на небольшом расстоянии от ее бокового края, но вровень с верхним торцом. Прикручивать фурнитуру нужно саморезами.

Прикручивается фурнитура

Для этого используются саморезы

Шаг 2. Второй тип фурнитуры, который имеет колесики, нужно закрепить в нижней части двери так, чтобы высота получилась оптимальной. Каждого вида элементов нужно крепить по две штуки на каждую створку.

Как крепить фурнитуру с колесиками

Шаг 3. Далее нужно всего лишь прикрутить ручки, и можно устанавливать двери на корпус шкафа.

Остается прикрутить ручки

Шаг 4. Сначала створку нужно завести в дальнюю верхнюю рельсу, а потом, аккуратно приподняв дверь, установить колесики на нижнюю рельсу. Аналогично устанавливаются и остальные дверцы, но на ближнюю рельсу и т. д.

Устанавливается дверь шкафа

Видео – Шкаф-купе своими руками

Сборку дверей шкафов-купе, а также самих шкафов такого типа произвести не сложно. В заводских вариантах, как правило, имеется специальная инструкция, следуя которой, легко можно выполнить все работы. Если же изготовление шкафа и дверей производится самостоятельно, то можно ориентироваться на инструкцию выше. При аккуратном и внимательном подходе к работе все обязательно получится!

Конструкции шкафов-купе

Шкафы-купе отличаются от других систем хранения особой конструкцией дверок. Створки не распахиваются, а отодвигаются, открывая внутреннюю часть мебели. Конструктивно шкафы можно разделить на несколько групп.

Встроенная мебель

Монтируются в нише, которая выполняет роль внутренней части шкафа. Поэтому передвинуть встроенную конструкцию на другое место невозможно. Встроенные системы изготавливают на заказ. Их преимущество в том, что размеры могут быть самыми разными, а сборка предельно упрощена и при необходимости вполне может быть произведена самостоятельно.

Фото: Instagram alyance_naydi_kzn

Отдельно стоящий шкаф

Мебель представляет собой стандартный шкаф с откатными дверцами. Изделие достаточно просто устанавливается. Определенную сложность представляет только сборка откатных дверей. Шкаф может быть переставлен на другое место, поскольку не привязан к определенной нише. Самостоятельная сборка такой мебели немного сложнее, чем встроенной.

Угловая конструкция

Может быть встроенной или отдельно стоящей. В первом случае встраивается в угловую часть комнаты. Главное достоинство — компактность, но при этом очень хорошая вместительность. Дверцы могут быть прямыми или радиальными, что заметно затрудняет сборку. Самостоятельное изготовление такой конструкции возможно, но достаточно сложно.

Фото: Instagram elenachemebel

Фото: Instagram elenachemebel

Фото: Instagram elenachemebel

Фото: Instagram elenachemebel

Из чего собрать шкаф-купе

Для изготовления мебели можно выбирать разный материал. Но сделать это нужно еще перед проектированием, поскольку процесс сборки может несколько изменяться.

Натуральная древесина

Это традиционный материал, использующийся для изготовления мебели. В этом случае не самый лучший выбор. Доски для сборки шкафа должны быть тщательно высушены и пропитаны спецрастворами: полимерной эмульсией на водной основе либо горячей олифой. Кроме того, на их поверхности должны отсутствовать любые дефекты: сучки, трещины и т.п. Учитывая, что деревянная поверхность гигроскопична, не рекомендуется использовать ее для изготовления встроенной мебели. Древесина будет коробиться по причине перепадов влажности внутри ниши.

Фото: Instagram almaty.mebel.kz

Вагонка

Можно использовать различные варианты: МДФ, ПВХ или дерево. Нужно учесть, что планки, составляющие створку, вставляются в деревянную раму. Древесина, из которой собирается рама, выбирается только просохшая, без дефектов. Вагонка подгоняется по размеру, дощечки склеиваются между собой. Это несколько усложняет процесс сборки. В целом такое решение вполне уместно, но только для дверок шкафа. Оно часто используется для встроенных конструкций.

Фото: Instagram alyance_naydi_kzn

Древесные плиты: МДФ, ЛДСП, ДВП

Пожалуй, лучший выбор для самостоятельного монтажа шкафа. Материалы обладают всеми достоинствами дерева, но при этом полностью нечувствительны к скачкам влажности. Для работы выбирают плиты высокой и средней плотности, они подходят для этого лучше всего. Плиты достаточно просто раскроить на детали нужного размера. Оптимально воспользоваться для этого услугами распила.

Фото: Instagram good_wood_shop

Фанера

Можно использовать стандартные или ламинированные листы. Последние отличаются привлекательным видом и считаются более экологичными. Материал выпускается в виде плит различной толщины. При работе следует учесть некоторую мягкость листов, при монтаже саморезов фанера может деформироваться. Поэтому рекомендуется обязательно использовать специальные прокладки.

Заготовки и фурнитура

• наличие оборудования, позволяющего с точностью до миллиметра распилить крупные листы-заготовки;
• профессионалами рассчитывается оптимальная компоновка деталей в листе, что позволяет сэкономить материал, остатки передаются покупателю;
• доставка готовых деталей проще, чем крупногабаритных листов, снижается риск повреждения при транспортировке;
• продавцы могут устраивать акции, когда услуга может быть значительно дешевле или даже бесплатной при крупном заказе материалов, что является приятным бонусом.

Также дополнительно обрамляются торцы деталей. Кромочная отделка обеспечивает защиту элементов от воздействия влаги, температурных колебаний. Края заготовок обретут завершенный вид.

Кромкование плит с разной толщиной торцовочной ленты

Для ламинированных планок и панелей из МДФ минимальная толщина корпусных элементов должна составлять от 1,6 см, створок — от 2,5 см.

Вся необходимая фурнитура, аксессуары, декоративные элементы продаются в специальных магазинах.

Установка метизов

Ответственные производители мебели на производстве готовят все отверстия для метизов. На нижней планке необходимо предварительно просверлить несколько отверстий и вставить анкера, на которые будут крепиться стоечные планки.

Конкретный набор зависит от модели и производителя, но для большинства шкафов надо иметь шестигранные ключи и набор отверток, в том числе и под евроболты.

Первом делом монтируют боковые планки, если присутствует средняя стойка, ее устанавливают уже после.

Верхняя планка крепится уголками и саморезами или конфирматами.

Совет. Лучше собирать шкаф в стоячем положении, так как лежа подогнать детали проблематично. Для установки крыши необходимо оставить минимум 10 см.

Каждый метиз имеет свои технические параметры и требует специальной технологии фиксации.

Подробнее про двери

Установка направляющих

Установите верхнюю обшивку заподлицо с концом крыши. Сначала закрепите одну сторону, выровняйте планку с торцевой поверхностью, а затем закрепите вторую сторону винтами. Затем установите между ними оставшиеся винты. Эта последовательность предотвратит полное деформирование ваты.

Внимание: нижняя планка монтируется не заподлицо, а с выемкой 15 мм от конца в корпус. Эта вмятина гарантирует, что двери будут стоять строго вертикально, без наклона

Установка дверей

Теперь можно установить двери, для чего вам нужно будет определиться с точной моделью, если таковая имеется. Сначала установите ворота на задние направляющие, аккуратно вставив верхнюю часть в верхнюю заднюю направляющую, вытащив нижние подпружиненные колеса и намотав их на нижние задние направляющие. Если у вас более двух дверей, установите вторую дверь на задние направляющие таким же образом. Внешняя дверь установлена последней.

Регулировка дверей

Теперь их нужно правильно отрегулировать, для чего в нижней части дверей с обеих сторон имеются отверстия и шестигранные винты для регулировки на 5.

С помощью L-образного ключа поверните болт по часовой стрелке или против часовой стрелки. Следите за тем, как изменяется посадка двери на боковую стену, и делайте это с минимальным пространством.

После регулировки дверей, крышки должны быть отрегулированы правильно. Они необходимы для того, чтобы двери надежно удерживались в закрытом положении. Отрегулируйте их так, чтобы колесо точно попадало в упор, а конец двери не доходил до стены примерно на миллиметр. Если имеется несколько дверей, сначала отрегулируйте крайние замки, а затем отцентрируйте остальные.

По окончании регулировки к боковым концам ворот (с обеих сторон) приклеивается полоса буферной втулки. Это сделано для того, чтобы двери не ударились о стены (или друг о друга) и не повредили ДСП. Имейте в виду, что после загрузки шкафа, он может немного деформироваться, и вам, возможно, понадобится отрегулировать двери. → В каталоге цен на мебель Borovichi вам предложат выбрать гардероб и другую мебель, обязательно посмотрите!

Нанесение кромки на детали шкафа

После того, как все детали будут вырезаны, можно приступать к кромлению. Обычно это тоже делается в мебельном цехе, где изготавливаются детали, так как для этого нужно специальное оборудование. Для кромления используются кромки, выполненные из ПВХ разной толщины в зависимости от положения ребер. Скрытые ребра (нижние или задние) кромятся более тонкими кромками, толщина которых 0,4 мм. Для видимых ребер используются более толстые кромки, выполненные из ПВХ 2 мм. Ребра соседних деталей, которые соединяются между собой встык, кромить не нужно.

Чтобы было понятнее, приведем несколько примеров:

• ребра внутренней полки кромятся только с передней стороны с использованием кромки 2 мм. Остальные ребра прилегают встык к внутренним стенкам шкафа;
• ребра крышки шкафа являются наружными со всех сторон и поэтому должны кромится с четырех сторон, при этом задняя невидимая сторона имеет кромку толщиной 0,4 мм, а остальные – толщиной 2 мм;
• ребра фасада ящика со всех четырех сторон имеют кромку толщиной 2 мм.

Эти тонкости на первый взгляд кажутся запутанными, но, используя Базис, можно не волноваться и особо не задумываться, потому что программа выбирает и расставляет кромки нужной толщины и в нужных местах самостоятельно.

Как и изготовление, кромление деталей сложной геометрической формы оплачивается отдельно по более высокой цене.

Таким образом, стоимость кромления, включая материалы, состоит из следующих пунктов:

• кромление кромками из ПВХ толщиной 0,4 мм;
• кромление кромками из ПВХ толщиной 2 мм;
• кромление закругленных деталей.

По времени на изготовление деталей шкафа и их кромление в среднем уходит до 5 рабочих дней, но за дополнительную плату «за срочность» все эти операции могут выполниться и за один день. Некоторые мастерские в стоимость работы включают также и доставку изделий на дом.

Общие правила сборки шкафа

Для сборки купленной вами мебели нужно придерживаться строго инструкции, веди если пропустить ее мимо глаз, то в итоге у вас ничего не получится и вы будете получать дискомфорт во время сборки. Мало кто верит, но даже при сборке шкафа существуют определённые правила, соблюдая их можно получить хороший результат, а именно высококачественно собрать купленную вами мебель.

• — Никогда не надо вынимать с упаковки все комплектующие сразу и перемешивать их.
• — Доставать все комплектующие нужно по очереди и раскладывать отдельно друг от друга, для дальнейшей комфортной сборке.
• — Прочитать инструкцию, что бы потом не пришлось все переделывать заново.
• — Убедится, что все основные и дополнительные части на месте. Иначе мебель невозможно будет собрать полностью.
• — Проверить что все цвета мебели подходят купленной вами продукции.
• — Собирать все по порядку, по одной секции. Начиная с дна шкафа, и плавно переходя на стенки.
• — Зеркала, стекла и другие стеклянные детали устанавливаются в самом конце, дабы избежать их повреждений при сборке.

Составляем проект

Определившись с местом, где будет находиться встроенный шкаф, в первую очередь придётся взяться не за инструменты, а за бумагу с карандашом и составить проект. Следует нарисовать эскиз с учётом внешних габаритов, которые должны соответствовать размерам ниши или помещения, где будет установлен шкаф.

Исходя из внешних габаритов, определяем внутренний дизайн в соответствии с особенностями его дальнейшей эксплуатации. На эскизе отображается количество полок и секций, расположение дополнительной фурнитуры и элементов декора. При определении точных размеров внутренних перегородок следует учитывать толщину панелей. Передний срез внутренних полок должен находиться на расстоянии не менее 100 мм от места крепления дверей.

Приблизительный чертеж шкафа, устанавливаемого у глухой стеныШкаф без внешних стенок встраивается в нишу

Материалы, подходящие для изготовления шкафа:

• Наиболее часто используемыми материалами являются ламинированный ДСП (древесно-стружечная плита), МДФ (плитка из мелких древесных опилок), ДВП (плита древесно-волокнистая), которые применяются для сборки любых видов мебели. Это универсальные, практичные и прочные материалы, достаточно устойчивые к воздействию внешних факторов и лёгкие в обработке. Выпускаются промышленностью в виде листов разных размеров, что позволяет осуществить раскрой с минимальными потерями. Широкая цветовая гамма поможет вписать купе в дизайн любого помещения. Наиболее часто применимым для монтажа и наиболее практичным стоит признать ламинированный ДСП толщиной 16 мм средней или высокой плотности, который лучше всего подходит по соотношению цена — качество.
• Древесина для монтажа шкафа-купе подходит хуже, так как её труднее обрабатывать, она легко впитывает влагу и коробится. При использовании древесины придётся решать вопрос о её обработке специальными составами для повышения влагостойкости и внешней привлекательности.
• Некоторые мастера для сборки встроенных шкафов используют гипсокартон. Конечно, этот отделочный материал обладает рядом достоинств, но для конструкции встроенного купе он малопригоден. Это тяжёлый и хрупкий материал, для изготовления из него несущей конструкции используются широкие металлические профили, в связи с чем перегородки имеют большую толщину. Вариант использования гипсокартона для монтажа практичной мебели стоит исключить.

Материалы и инструменты

Прежде чем приступить к работе, следует определиться с материалом шкафа. От этого зависят необходимые для монтажа инструменты, построение чертежей, схема сборки.

В зависимости от материала процесс изготовления шкафа может значительно отличаться:

Материал	Насколько подходит	Обоснование	Как решить проблему
Дерево	Не слишком хорошо подходит для встроенного шкафа	Влажность резко меняется при открывании дверцы, что вызывает набухание древесины и негативно влияет на конструкцию устройства	Лучше всего выбирать прямослойную древесину без дефектов. Дерево должно быть высушенным и пропитанным водной эмульсией
Вагонка	Подходит, но не полностью	Раму и створки в этом случае нужно делать из дерева, которое реагирует на влажность	Используется тогда, когда этого требует интерьерное решение
Гипсокартон	Непригоден в качестве основы, но обладает потенциалом	Тяжёлый, непрочный, не годится для несущих конструкций, может деформироваться при вертикальной установке	Используют только для отделки. Требуется декоративная отделка и обязательный каркас, для последнего пригодны только специальные профили с соответствующим крепежом
ДСП, МДФ, ДВП	Полностью подходит	Отсутствие чувствительности к влажности, экономия	Выбирать ДСП средней или высокой плотности
Фанера	Подходит средне	Проста в изготовлении и в обработке, дешёвая, но имеет недостаток — внешний вид	Используется на даче или в местах, где шкаф не будет виден

Также понадобятся дополнительные материалы:

• двухсторонний скотч;
• монтажные уголки;
• шурупы с дюбелями;
• механизмы для дверей шкафа-купе;
• дополнительные элементы (стойки и вешалки);
• штангодержатель;
• фризы к направляющим.

Необходимо собрать все нужные инструменты:

• электрический лобзик;
• шуруповёрт;
• уровень (лучше лазерный);
• рулетка;
• электродрель;
• отвёртка;
• молоток.

Монтирование подвесной конструкции поэтапно

Когда дверное полотно окажется приобретенным или изготовленным самостоятельно, на него закрепятся все элементы конструкции, кроме стекла. Эта деталь устанавливается при завершении монтажа.

Шаг первый. Чтобы врезать ручки, панель размечают с двух сторон. После этого вырезают отверстия. Следует тщательно разметить место расположения ручек. Для этого от края двери нужно отступить на 3-5 см и прочертить вертикальную линию, используя уголок.

Шаг второй. Дальше потребуется определиться с высотой и шириной отверстия, которое планируется вырезать. После измерения дна ручки эти размеры переносят на дверное полотно с учетом вертикальной линии, прочерченной ранее.

Получается прямоугольник. На него прикладывается ручка, ее положение очерчивают карандашом. В результате удается определиться с ровным и правильным размещением ручки. Также эти действия помогают скруглить края прямоугольника с учетом нужного радиуса.

Шаг третий. Скругленные края высверливаются. С этой целью используется круглое сверло-коронка выбранного диаметра. Таким инструментом высверливают 2 отверстия по бокам очерченной формы.

Древесина, что останется, изымается посредством использования молотка и стамески. Эта работа потребует особой аккуратности.

Когда два таких отверстия будут готовы, в полотне закрепляют ручки с двух сторон.

Шаг четвертый. С торца полотна крепят подвесную пластину, имеющую роликовую конструкцию. Подвесные пластины различаются по своим конструкциям. Есть такие, где ролики прикручивают к подвесной пластине. В других же ролики вставляются сбоку, где есть специальный паз.

Саму подвесную пластину прикрепляют саморезами с пресс-шайбами. Учитывается, что от края должно отводиться определенное расстояние.

Шаг пятый. Теперь ролики крепят на низ двери. Конструкции этого элемента также варьируют.

Крепление направляющей рельсы

Шаг шестой. Пришло время заняться монтажом направляющих рельсов, по ним будут ходить ролики. Эти направляющие крепят на стену и пол. Но они могут крепиться только лишь на стену, всё зависит от приобретенной системы.

Опорой становится доска, выровненная идеально. Ее ширина та же, что и нижней направляющей. Под крепления высверливаются отверстия и в полу, и в самой опорной доске — насквозь.

Шаг седьмой. В верхней части опорной доски крепят нижний рельс. По этому элементу будет ходить ролик, который установят на нижнем торце конструкции. Рельс представлен одной или двумя колеями, это зависит от особенностей системы двери купе.

Подвесной механизм

Шаг восьмой. Дверь не должна выскакивать за пределы рельса. Поэтому устанавливают стопор. Сделать это несложно. Здесь главное – выбрать элемент нужной ширины. Стопор проталкивается в колею рельса. Верхние пластины изогнуты и пружинят. Они упираются в рельсовую колею – в ее верхнюю часть.

Отмечается образование зазора между верхними пластинами. Ролик направляется внутрь колеи и наезжает на изогнутую часть стопора. После этого он попадает в пространство, образовавшееся между этими элементами. Вторая изогнутая часть препятствует дальнейшему продвижению ролика, чтобы он не выскочил за пределы рельса. Вот так удается фиксировать на одном месте дверное полотно. 

Стопор рельса

Дверь купе легко открывается. Человек прилагает незначительное усилие, чтобы открыть дверь, и она свободным ходом отъезжает по направляющей. 

Шаг девятый. Наконец можно заняться монтажом верхнего рельса. Его крепят на брус, что заблаговременно прикреплен к стене анкерными деталями.

Верхний рельс прикручивают саморезами к брусу. В этот рельс будет устанавливаться дверь с подвесной системой. А еще в комплект двери может входить доводчик. Эта деталь не позволит двери произвольно оставаться в открытом состоянии.

Шаг десятый. Чтобы ролики в металлической конструкции ходили более тихо, закрепляется резиновый уплотнитель.

Установка направляющих рельсов шкафа-купе

Шаг одиннадцатый. Когда направляющие рельсов окажутся закрепленными, дверное полотно навешивают на подвесную систему. Сперва в верхнюю направляющую сквозь боковое отверстие заводят верхние ролики. После этого слегка приподнимают дверное полотно, чтобы в колею рельса, расположенного внизу, установить опорные ролики.

Шаг двенадцатый. При наличии двух створок, поначалу монтируют любую из них, затем следующую. После этого прикручивается ограничитель движения.

Установка уплотнителя

Завершающие действия. Устанавливаются или наличники, или маскировочный короб.

Цены на двери купе

Видео: Как собрать двери купе своими руками

Изготовление заготовок

Чтобы собрать встроенный шкаф на месте, надо изготовить заготовки методом распиливания расходных материалов. Соответствующее мероприятие происходит следующим образом:

• Сначала надо распилить профильную трубу или брус для несущей основы;
• Далее распиленные части собираются друг с другом впритык к стене, чтобы выяснить размеры листов для обшивки;
• Следующий этап – распиливание листов для стен, крыши, нижнего настила, дверей;
• Далее необходимо распилить листы для полок;
• В стенах и крыше высверливаются отверстия под дверную фурнитуру;
• С внутренней стороны стенок высверливаются отверстия под уголки, которые будут нести полки и перекладину;
• При необходимости определенные элементы фасада обрабатываются натуральной силикатной краской.

Если элементы несущей основы и обшивку рекомендуется крепить друг с другом посредством дюбелей, то уголки можно монтировать саморезами.

Распиловка деталей

Плиты МДФ, приобретённые в торговой сети размерами 2800 х 2070 мм и 2800 х 1220 мм толщиной 16 мм, на основании данных таблицы разметим под распил деталей шкафа. На листы нужно нанести границы деталей каркаса и внутреннего наполнения.

Для этого воспользуемся следующим инструментом:

• металлическая линейка (длиной не менее 1 метра);
• стальной угольник;
• карандаш (для тёмного цвета МДФ тонкий яркий маркер).

Технология раскроя

Составляем чертёж. На выполненный эскиз листа МДФ наносим контуры фрагментов согласно таблице. Компоновку деталей в плане нужно рассчитать таким образом, чтобы отходы составили минимальную площадь от всей плиты.

Возможности для качественной распиловки у каждого хозяина разные. Лучше всего сделать раскрой с помощью стационарной циркулярной или ленточной пилы.

Стационарный распиловочный станок

Сразу предупреждаем о том, что, если вы решили вооружиться ручным электролобзиком, то могут случиться неприятные сюрпризы. Рекомендуем сначала потренироваться отдельно на обрезках – малейший перекос реза торца испортит внешний вид детали, и все труды будут напрасны. Без опыта работы лучше этим не заниматься.

Когда все детали готовы, их нужно  торцевать. Надо закрыть спилы специальной лентой. Для ручного способа работы используют ламинированную полосу на бумажной основе с клеевой поверхностью. Ленту приглаживают к спилам горячим утюгом через лист бумаги.

Мы советуем раскрой и торцевание деталей сделать в строительном супермаркете, где будете покупать МДФ. Как правило, в отделе по продажам ламинированных плит установлено распиловочное оборудование.

Программа станка на основе данных вышеуказанной таблицы выдаст проект оптимального раскроя древесностружечного листа. После чего станок с ЧПУ точно разрежет плиту на нужные отрезки. Специальное устройство покроет торцы фрагментов ПВХ лентой.

Кромкование плит с разной толщиной торцовочной ленты

Это будет стоить несколько дороже ручной обработки. Зато вы избежите рисков получения некачественной продукции и избавитесь от нудной работы, требующей особой сноровки. Потребуется только оплатить материал, его обработку и доставку деталей по адресу.

Мнение эксперта
Александр Диденко
Сборщик мебели в компании Мабакс

Остатки от распиловки не оставляйте – отрезки пригодятся для изготовления маленьких мебельных изделий. Например, из них можно сделать обувницу.